La route 321 traverse Pigeon Forge, ville touristique du Tennessee, comme une artère vitale. De part et d'autre, au pied du parc national des Great Smoky Mountains, parcs d'attractions côtoient motels à deux étages et fast-foods sans âme avec service au volant : difficile de faire plus américain.
Dans ce Pizza Hut, des téléviseurs clignotent sur les murs carrelés beiges, les vitres sont jaunies et des guirlandes où l'on peut lire « We love USA » pendent du plafond, se balançant mollement sous la brise de la climatisation. Après près d'une demi-heure d'attente, un jeune employé en tablier, qui semble simplement tuer le temps pendant son job d'été, annonce une commande : une grande pizza pepperoni, 22 $, la croûte épaisse et luisante d'huile.
L'atmosphère est pesante, presque comme un chant du cygne, comme si les jours de cette succursale étaient déjà comptés. Et ce n'est pas un hasard. Partout au pays, les restaurants Pizza Hut ferment les uns après les autres.
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